西服，是泛指相對于東方服裝而言的西洋服裝的宏觀概念，狹義上說則是有翻領(lǐng)、駁頭、三衣兜、衣長超過臀圍等特點(diǎn)的特定款式服裝。但當(dāng)進(jìn)一步說開去，西服套裝（Suit）、布雷澤西服（Blazer）、夾克西服（Jacket）三個(gè)名詞就顯得更加陌生。當(dāng)打開話匣子去細(xì)細(xì)品味這三種服裝的不同，就會有說不完的故事。

布魯梅爾（GeorgeBryan Brummell）紳士

從筒式服裝談起，1772年在筒式服裝的基礎(chǔ)上，外套衣長被縮短到膝蓋，筒式套裝就此出現(xiàn)。這時(shí)西服的的雛形還未定型，領(lǐng)型上也與現(xiàn)代西服向去甚遠(yuǎn)，直到1780年左右雙排扣弗瑞克大衣（Frock Coat）出現(xiàn)，翻領(lǐng)和駁領(lǐng)相連的領(lǐng)型正式出現(xiàn)在歷史中。與此同時(shí)，不同于以往絲襪/靴子和褲子組合的形式，現(xiàn)代長褲雛形漸漸形成；燕尾服出現(xiàn)，并且連帶著上身穿著的服裝開始變短，逐漸向現(xiàn)代三件套變化。

此時(shí)，一位重要的名人出現(xiàn)——喬治·布萊恩·布魯梅爾（George Bryan Brummell）。布魯梅爾，紈绔主義（Dandyism），或者叫做花花公子風(fēng)格最佳的代名詞，紳士的起源，其喜愛穿衣打扮，倡導(dǎo)個(gè)性化，引領(lǐng)了紳士穿著風(fēng)尚的形成，時(shí)至今日，依舊可以在英國街頭看到布魯梅爾的銅像。

“一個(gè)真正的花花公子，意味著嚴(yán)謹(jǐn)、克制，在生活各方面追求完美，抵御任何粗俗習(xí)慣、邋遢與不修邊幅”，當(dāng)布魯梅爾花費(fèi)五個(gè)小時(shí)打扮自己，用香檳酒擦拭自己的皮靴，領(lǐng)結(jié)不能一次系好就隨手丟棄時(shí)，這段敘述深深的刻在了他骨子里。而隨之而來的則是一場“男裝變革”，燕尾服、亞麻布襯衫、精致的領(lǐng)結(jié)、塞進(jìn)絲襪/靴子里的長褲（沒錯(cuò)，當(dāng)時(shí)褲子仍然與靴子組合穿著），配上手杖和高禮帽、披肩等裝飾，傳統(tǒng)紳士的形象便出現(xiàn)在了眼前。

1815年，三件套（Three-piece Suit）的形式確立，燕尾服、馬甲、褲子的搭配走上了歷史舞臺，需要注意的是此時(shí)的三件套并不是現(xiàn)在意義的三件套，上衣、褲子、馬甲通常并不是相同的顏色與材質(zhì)。但布魯梅爾所引領(lǐng)的紳士時(shí)尚卻對后世穿著影響深遠(yuǎn)，而西服的演變史也還將繼續(xù)。

西服套裝（Suit）的演變

西服套裝（Suit）專指顏色、材質(zhì)相同的上衣、馬甲、褲子所組成的穿著形式，是最高禮儀級別的西服。而談及西服套裝的演變過程需要接著布魯梅爾時(shí)期的穿著特點(diǎn)繼續(xù)敘述，正如之前所說，當(dāng)時(shí)的三件套并非現(xiàn)代三件套，以燕尾服為主體、長褲與靴子/絲襪組合、材質(zhì)顏色并不相同等等特點(diǎn)都相較于現(xiàn)代三件套差別很大。

就長褲而言，1807年長褲開始流行，當(dāng)時(shí)長褲被當(dāng)作休閑褲穿著（實(shí)際上有時(shí)候只是騎馬用的外褲），至1817年長褲被漸漸作為晚禮服使用。隨后的十多年里，長褲的門襟設(shè)計(jì)也開始出現(xiàn)（之前的長褲更像是現(xiàn)代女士的打底褲），但不同于現(xiàn)代門襟，當(dāng)時(shí)的門襟多是由兩條側(cè)拉鏈下拉打開，被稱為下落設(shè)計(jì)（Fall），類似于現(xiàn)代休閑西服中的門襟設(shè)計(jì)。

下落門襟

1830年，對于西服套裝最重要的時(shí)刻到來，在德國美因茨威爾頓康斯服裝店，上衣、馬甲、褲子采用相同材質(zhì)和顏色的三件套誕生，也就是今天的西服套裝（Suit）的原型出現(xiàn)。同樣的，其款式不同于現(xiàn)在經(jīng)典的西服形式——上衣類似于衣長減短的弗瑞克外套，褲子則是騎馬長褲（帶腳蹬那種，據(jù)說是為了防止泥土進(jìn)入鞋子），同樣由于騎馬的原因去掉前擺的晨禮服出現(xiàn)。

1848年，休閑夾克（Lounge Jacket）流行，也被稱為散步服、談話服，他的款式特點(diǎn)是單排三或四粒扣、胸口沒有手巾袋類似于今天的休閑西服，而Lounge這個(gè)詞匯也流傳下來，但現(xiàn)在用來指代的不再是休閑、散步、談話的意思而是準(zhǔn)禮服。隨著1860年燕尾服升格為正式禮服，貼身長褲（Peg-top）出現(xiàn)，休閑套裝（Lounge Suit）成為日常穿著服裝。隨著時(shí)間推移，不同款式的西服套裝出現(xiàn)，包括瑞弗爾夾克（Reefer）也在這個(gè)時(shí)期出現(xiàn)，即布雷澤西服（Blazer）的前身，而西服套裝的款式漸漸趨向于現(xiàn)代的西服款式（沒錯(cuò)，有手巾袋了）。隨后的一百多年間，不同款式的西服不斷出現(xiàn)，包括寬松式的美式直筒西服、爵士套裝、寬肩套裝、I型套裝等等，以及1996年天亞誕生，當(dāng)然這都是另一個(gè)故事了。

布雷澤西服（Blazer）的出現(xiàn)

19世紀(jì)80年代，劍橋大學(xué)與牛津大學(xué)的定期賽艇比賽，一團(tuán)紅色的火焰在湖面上疾馳而去，場邊觀眾高呼著：“Blazer（火焰）！Blazer！”，而這團(tuán)火焰正是正在比賽的劍橋大學(xué)隊(duì)，隊(duì)員身著的則是紅色法蘭絨運(yùn)動(dòng)夾克，這種法蘭絨運(yùn)動(dòng)夾克，后來逐漸成為了運(yùn)動(dòng)西服——布雷澤西服（Blazer）。

對于布雷澤的起源并不止于此一種說法，關(guān)于布雷澤西服可以追溯到維多利亞時(shí)期，當(dāng)時(shí)H.M.S（英國皇家海軍：Her Majesty’s Ship）的一位船長將要在他的船上面見維多利亞女王，為了讓船員看起來整齊劃一，船長定制了一批使用海軍藍(lán)面料和黃銅皇家海軍徽章圖案紐扣的雙排扣短夾克，款式類似于瑞弗爾夾克（Reefer），而這種夾克后來演變成了布雷澤西服，時(shí)至今日，這種制服依舊是大多海軍的制服以及很多學(xué)校的校服（當(dāng)然，現(xiàn)在校服上多以單排兩?？鄣臉邮綖橹鳎?。

海軍制服與海軍瑞弗爾夾克

除去以上兩種起源故事，布雷澤西服還有許多故事，無論是1869年的瑞弗爾夾克還是劍橋大學(xué)隊(duì)服或是海軍制服多多少少都為布雷澤西服添加了經(jīng)典元素。隨著，1896年褲子的挺鋒線出現(xiàn)（就是褲子前身的折線），1898年法蘭絨米白色長褲與運(yùn)動(dòng)西服搭配的流行，布雷澤的經(jīng)典搭配正式出現(xiàn)。需要說明的是，今天的布雷澤和歷史上一樣并不是套裝，而是上衣單品，這區(qū)別于西服套裝。

1902年，雙排四?？廴鸶柾馓琢餍校瑐鹘y(tǒng)的雙排六、八粒扣（系三、四粒紐扣的設(shè)計(jì)，上面兩個(gè)不是裝飾扣）造型開始變化；之后20世紀(jì)40年代出現(xiàn)無領(lǐng)布雷澤，布雷澤款式再次拓展，50年代格子呢布雷澤開始流行，直到今天布雷澤的穿著方式和款式依舊在不斷變化，但最為經(jīng)典款式卻依舊是單排三?？鄄祭诐晌鞣碗p排四?？鄄祭诐晌鞣瑹o論是哪一種，他的款式、穿著方式都有別于傳統(tǒng)的西服套裝（比如同樣是三?？鄣谴┲绞讲灰粯樱?dāng)然這就是另一個(gè)故事了。

回過頭來，去談?wù)摬祭诐晌鞣亩ㄎ?，這是一件介于西服套裝與休閑西服間的另類，但這又是一件可以升格為禮服的有趣款式，其中所帶有的變化及傳遞的社交密碼，蘊(yùn)含了許許多多的特別之處，這些都值得我們用另一篇內(nèi)容詳細(xì)敘述。

休閑西服（Jacket）的誕生

休閑西服，或是說夾克西服，從現(xiàn)在的定義來看是一種禮儀等級最低的西服，是在休閑場景中穿著的西服，但一個(gè)有趣的事實(shí)卻是無論在哪個(gè)時(shí)代，變成正裝穿著的男裝，都是從休閑服裝而來，細(xì)數(shù)起來一開始的西服原型——休閑夾克（Lounge Jacket）便是休閑裝出身之后成為正式服裝，一開始的長褲也是作為休閑裝出現(xiàn)而后變?yōu)槎Y服……，一個(gè)一個(gè)列子都在重復(fù)著這種歷史。亞歷山大·朱利安在自己的書中提到經(jīng)典的深邃和時(shí)尚的表現(xiàn)力之間沒有清晰的界限，這句話在形容夾克西服時(shí)再合適不過。

作為一篇偏向歷史科普的文章，從歷史的角度去看夾克西服，那么繞不開的便是諾弗克夾克（Norfolk Jacket），1870年諾弗克風(fēng)格的夾克在英國出現(xiàn)，上衣褲子（當(dāng)時(shí)搭配的是燈籠褲）使用統(tǒng)一材質(zhì)，配上帶紐扣的長筒襪和短靴成為了當(dāng)時(shí)的時(shí)尚。而這種夾克被諾弗克公爵狩獵時(shí)所鐘愛，所以被稱為諾弗克夾克。如果說要去尋找現(xiàn)代休閑西服特征的由來，那么諾弗克夾克就是最好的來源——無手巾袋、帶蓋貼袋、三?？墼O(shè)計(jì)、蘇格蘭呢等等都將經(jīng)典服裝的光輝映照在了現(xiàn)代休閑西服身上。

區(qū)別于現(xiàn)代固定款式的西服，諾弗克夾克及同時(shí)代的休閑西服款式都有可調(diào)節(jié)的款式特征，諾弗克夾克的后背結(jié)構(gòu)可以是簡單的拼合也可以是多褶皺以增強(qiáng)運(yùn)動(dòng)性的造型；獵裝夾克可以在前胸、袖肘增加皮質(zhì)補(bǔ)丁，袖窿、貼袋可增加活褶等等。這無不強(qiáng)調(diào)了休閑西服對于穿著場景的適應(yīng)，以及變化的靈活。

夾克，在通常的語境中與西服顯得格格不入，每當(dāng)提到夾克我們第一個(gè)在腦中出現(xiàn)的是一件結(jié)構(gòu)寬大彰顯舒適性的上衣，但事實(shí)上夾克在服裝體系中所占有的地位比我們想象的要多的多。從歷史上看，在19世紀(jì)末穿著規(guī)范形成前，通常將長上衣都成為稱為外套（Coat），短上衣稱為夾克（Jacket），相較于長上衣，短上衣更有便裝的意思。而在之后由于短上衣禮服地位的確立，將套裝（Suit）、布雷澤（Blazer）、塔士多禮服（Tuxedo）等等款式命名專有化，但夾克依舊保留便裝的意思，自然而然的夾克西服（The Jacket）就是現(xiàn)代休閑西服的代名詞，也是在西服演變史中永遠(yuǎn)具有濃墨重彩的一筆的角色。